Осенние хлопоты в саду: Закладываем урожай будущего года

Сентябрь – время, когда садоводы активно готовят свои участки к зимовке и закладывают основу для будущего урожая. Это ответственный период, от которого зависит здоровье растений в холодное время года и их плодоношение в следующем сезоне. Основные задачи включают: сбор оставшегося урожая, подготовку почвы (удобрение, перекопка), борьбу с вредителями и болезнями, уход за растениями (полив, обрезка) и посадку новых культур, которые прорастут весной. Об этом сообщает ЗОЖ.news.

Советы о том, какие работы следует провести в саду осенью, дает Татьяна Насыпова, заведующая испытательной лабораторией Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

После сбора плодов поздних сортов садовых культур, таких как груша, яблоня, виноград, калина и других, на приусадебном участке следует начинать подготовку к новому сезону.

До наступления заморозков убирают корнеплоды (свёклу, морковь, редьку и другие), а также тыкву, чтобы растения успели набрать массу. Важно не повредить плоды во время сбора.Фрукты и овощи поздних сортов обычно хорошо хранятся при создании подходящих условий. При закладке на хранение их проверяют на повреждения. Морковь и свеклу предварительно просушивают, оставляя ботву около 1 см, остальную часть срезают.

Одно из основных средств защиты сада от угроз – уборка или обработка опавшей листвы и обрезка сухих веток, рассказывает Татьяна Насыпова:

— Угроз для сада со стороны вредителей и болезней много. Это разные виды совок, гусеницы бабочек, долгоносики, щитовка и другие насекомые. Из болезней распространены парша, гнили, мучнистая роса, антракноз, пятнистости, цитоспориоз, коккомикоз, монилиоз, ржавчина и другие.

Опавшие листья на участке, подгнившие плоды и другие растительные остатки необходимо собрать, так как в них могут затаиться возбудители болезней или вредители. Если заложить зараженные патогенной микрофлорой растительные остатки в компостные кучи, они заразят деревья и кустарники весной. Неиспорченная листва может стать хорошим основанием для мульчи. Зараженность листвы можно определить по специфическим пятнам или наличию на обратной стороне листа яйцекладки насекомых.

Если нет возможности уборки, можно опрыскать опавшую листву раствором мочевины или аммиачной селитры – это ускорит процесс разложения.

Избавиться от зимующих вредителей и возбудителей болезней растений можно с помощью обработки фунгицидными (медный купорос — 3%, железный купорос — 5%, ХОМ) и инсектицидными препаратами. При опрыскивании температура воздуха должна быть не ниже +3 градусов.

После удаления сорняков почву рыхлят и мульчируют соломой, перепревшими опилками, перегноем или другим доступным материалом.

Не следует оставлять сорняки на зиму в приствольных кругах и междурядьях ягодников, так как они успеют разрастись и оставить семена.

В теплую солнечную осеннюю погоду, после того как опали все листья, необходимо провести влагозарядный полив, способствующий защите корней от промерзания. Полив должен быть обильным, чтобы почва промокла на глубину 40-60 см. На тяжелых глинистых почвах норма полива составляет 80-90 л, на суглинистых – до 60-70 л на дерево.

Одновременно с поливом рекомендуется вносить в приствольные круги деревьев и кустарников комплексные минеральные или органоминеральные удобрения, а также золу. Удобрения размещают на глубине 25-30 см в периферии кроны, но не в непосредственной близости к стволу.

— В сухую осеннюю погоду не забываем поливать все растущие растения, при необходимости – подкармливаем. После дождя рыхлим землю на грядках и удаляем сорняки, — отмечает Татьяна Насыпова.

До наступления холодов продолжают требовать ухода позднеспелые сорта капусты, пастернак, корневой сельдерей, зеленые культуры (петрушка, укроп) – все они еще растут.

Удобрения должны содержать фосфор, калий, медь, марганец, бор. Можно воспользоваться готовыми питательными универсальными смесями, разработанными отечественными химическими заводами. Работы следует проводить согласно инструкции на упаковке.

До наступления морозов с коры деревьев специальным скребком или металлической щеткой счищают мох и лишайники, затем опрыскивают 3% раствором медного или железного купороса стволы и скелетные ветви, а также замазывают садовым варом все трещины. После этого приступают к побелке деревьев.

Для правильной побелки важно придерживаться следующих правил:

1. Для работы выбирают солнечные теплые дни и используют густые смеси.

2. Побелку на стволы наносят в 2 слоя, она должна именно высохнуть, а не замерзнуть. То есть после её проведения нужно два-три относительно теплых сухих дня.

3. Для приготовления побелки используют гашеную известь – 2-3 кг на 10 л воды. Смешивать ингредиенты важно так, чтобы получилась сметанообразная масса. Также в раствор добавляют 100 – 300 г медного или железного купороса (но при этом ни в коем случае нельзя смешивать медный и железный купорос), что еще дополнительно защитит растения от болезней.

4. Можно использовать готовую садовую побелку.

5. Строительные смеси использовать категорически нельзя.

6. Для защиты стволов деревьев, особенно молодых, от мышей и мелких грызунов необходимо обмотать низ ствола старыми капроновыми колготками или огородить мелкоячеистой металлической сеткой.

Пока держатся положительные температуры, лучше повременить с укрытием роз и винограда, так как данные растения склоны к выпреванию. Их укрывают в сухую погоду до того момента, когда температура воздуха опустится ниже 0. Также осенью, после того как установятся небольшие, но стабильные холода, необходимо укрыть зимующие цветы и теплолюбивые кустарники, грядки с садовой земляникой.

Для укрытия могут подойти каркасные конструкции, оставшиеся после осенней обрезки ветки с листьями, солома, специально разработанное для укрытия растений агроволокно и т.п. Каркас не должен прижимать растение к земле. В течение зимы его периодически проверяют, поправляют и проветривают.

Побелка деревьев не только радует глаз, но и защищает кору от резких перепадов температур и солнечных ожогов. Кроме того, это уничтожает зимующих в коре вредителей, а также мхи и лишайники.